怠速油耗的准确性除了计算方式本身的问题外，还存在厂商的干预因素。许多车型并不计算怠速油耗，只计算行驶过程中的油耗，这导致许多车型的表显油耗要远低于实际油耗，这一点在38号曝光的WEY油耗造假事件中得到了充分证实。

想要判断你的车型是否计算怠速油耗，有一个简单的方法。如果你的车辆在停车时不熄火，但油耗仍在上涨，那么恭喜你，你的车型不是那种不计算怠速油耗的车型。

因此，要确定车辆的真实油耗，建议采用"加油法"。加满油后行驶一段距离再次加满油，通过加的燃油量就能够计算出较为准确的油耗。

当然，你也可以参考一些相对准确的小熊油耗数据。通常我们所说的油耗是指平均油耗，一般以每百公里消耗的油量来计算，也称为百公里油耗。

简单来说，就是最近一百公里的行程中汽车消耗了多少升油。然而，其中也存在一些问题，比如在这一百公里的行程中，如果车辆启动但没有行驶，怠速产生的油耗很多车辆是不会计算在内的。

计算油耗的方法主要依靠喷油脉宽，从理论上来看比依靠进气流量计算要更准确一些。然而，这种方式也无法做到绝对精确，只能作为参考。

喷油脉宽指的是发动机每次喷油的时间长度，由于发动机喷油压力是一致的，因此可以确定发动机每次喷油的流速相同，通过流速和喷油时间的计算，就可以得出相对准确的喷油量。

可以说，采用喷油脉宽的计算方式可以得到比较准确的油耗数据，但仍然会受到一些因素的影响，例如老旧车辆附近的喷油嘴积碳情况，这会影响实际的喷油流速，进而导致实际油耗的不准确性。

因此，采用喷油脉宽计算方式可以比空气流量计算方式更准确一些，但对于一些较老旧的车辆来说，仍然存在一定的误差。

在瞬时油耗和平均油耗之间，瞬时油耗的参考价值相对较小。它是一种间隔式的采样计算模式，计算的是某一单位时间内的燃油消耗情况。

这个数值受到许多干扰因素的影响，例如前后两次踩油门的力度不一致，导致两个瞬时油耗数值相差很大。

如果想要利用瞬时油耗数值，车主需要记录每个相同状态下的瞬时油耗特征，将这些零散的单位时间汇总成一条曲线，以此判断自己爱车的油耗表现。

然而，这种方法可能只有那些十分闲暇的人才会去做。许多车辆的表显油耗误差仍然相对较大，甚至一些厂家为了降低表显油耗而"作弊"。

最近一个著名的例子就是WEY VV7，在某媒体的试驾中发现，在怠速状态下的油耗不计入平均油耗，然而在堵车或者在市区等待红绿灯时，车辆往往处于怠速状态，这导致表显油耗与真实油耗相差较大。

即使你计算出了真实油耗与表显油耗的差距，也很难作为未来的参考。

为什么我们感觉上或者实际上真实油耗往往高于行车电脑显示的油耗呢？这是因为厂商为了凸显车辆的省油特性，有意或无意地将电脑数据偏低。

这样一来，如果我们不注意，就会认为这是一辆省油的好车。然而，总体而言，这种差异仍然很大。

因此，要对车辆的真实油耗有一个相对准确的了解，最好的方法还是采用"加油法"，通过实际加油量和行驶距离计算得出。这样才能更好地了解自己爱车的油耗表现。

车辆上的油耗显示与GPS的里程表类似，实际情况下车辆的里程数往往比GPS的里程数多，特别是在行驶距离超过几百公里时，这一差异就会显而易见。

这是由于汽车厂家为了让车主尽快过保修期并前往4S店保养的目的，将误差尽量控制在上限。许多人以为仪表盘上显示的油耗是车辆在行驶一段时间后根据用油量除以里程计算出来的结果。

然而，实际的计算方法是行车电脑根据喷油脉宽和喷油压力模型，实时计算出理论喷油量，再除以行驶距离来得到百公里油耗，最后再进行平均。最初的计算方法可能会出现忽高忽低的问题，但随着时间的推移，瞬时油耗会通过时间和距离的平均化趋于稳定。

以我自己的车为例，仪表盘显示的平均油耗是百公里9升，但根据我自己的观察，实际油耗可能在百公里10升左右。

那么多出来的这一升应该如何计算呢？这是因为我经常在城市中行驶，经常需要等红绿灯或者遇到交通堵塞，因此实际车辆的燃油消耗会比仪表盘上显示的综合油耗高一些，这一点可以理解。

按照目前大部分家用车的计算，油耗在5至7升之间已经算是比较省油的。然而，一些油耗较高的车型可能达到13升以上，根据当前的油价来计算，每公里需要0.86元。

一直以来，人们常说买车容易养车难，其中一个困难就在于这一点。油价一直在上涨，而油耗却一直居高不下。最近，油价甚至达到了每升8元，可以算一下打车费用甚至比购买一辆车还要划算，许多车主表示养车负担很重。

对于新车来说，最初的百公里油耗通常会很高，随着时间的推移，油耗会逐渐降低。然而，降低到一定程度后，不仅不会再下降，反而会上升，这主要是由驾驶习惯造成的。

油耗的高低受到许多因素的影响，而中控台上显示的数据只能作为参考。如果想要进行更精准的油耗测试，就需要采用专业的技术来进行测试。

启停系统所使用的AGM电池与普通的铅酸电池有所不同。首先，电源管理系统会根据AGM电池进行标定和设定。

如果将普通铅酸电池替换为AGM电池，可能会导致电源管理异常，甚至出现电源管理系统无法匹配铅酸电池的情况，导致蓄电池无法初始化，系统无法正常工作，甚至可能出现ECU锁定发动机点火系统，无法点火的情况。

因此，如果不喜欢启停功能，最好避免购买带有启停系统的车型。如果已经购买了这样的车型并且想要更换为普通电瓶，首先需要查看电池的存放位置。

如果电池不在乘员舱内，可以选择刷写ECU或者购买一种名为“启停宝”的设备来解决部分系统无法正常工作的问题。

然而，这两种方法并不能确保一定能解决问题，每种车型都需要具体分析，最好咨询专业的修理厂以解决问题。

值得注意的是，更换为普通电瓶后，电源管理系统仍然会按照原始标定进行策略的控制，难免会出现问题和异常报错。例如，系统在检测到AGM电池电量充满时会停止发动机供电，此时整车电力依靠AGM电池支持。

然而，更换为普通电瓶后，系统仍然会根据这种控制策略，发现电量充满时停止充电。然而，普通电瓶可能无法承受原始的用电方式，因此可能加重普通电瓶的损坏。

另外，一些启停车型还具有刹车动能回收功能，转化为的大电流电能可能超出普通电瓶的承受范围，导致电瓶加速报废。

此外，普通电瓶的寿命也会受到影响。一般而言，普通铅酸电池的寿命可达五年，但在自动启停的汽车上，由于启动时需要更大的电流，电瓶的寿命可能只有四年。

普通铅酸电池受到大电流充电的影响远远不如大电流放电的影响大。大电流放电和长时间放电会导致电瓶长期处于低电量下运行，极板硫化速度加快，当极板全部硫化后，电瓶将会突然失效。因此，普通电瓶替代AGM电瓶后的寿命通常不会很长。

总结起来，如果不需要启停功能，最好关闭该功能，使发动机在行驶中不会自动熄火。这样可以使用更便宜的普通铅酸电池。

然而，启停功能的设计和使用是为了提高燃油效率和环保性能，因此需要权衡油耗和电池寿命等因素，根据个人需求做出选择。

目前市场上常见的启停电池有EFB和AGM两种类型。EFB电池属于富液蓄电池，适用于没有智能充电管理系统的启停功能车型。

而AGM电池则属于吸附式玻璃纤维隔板蓄电池，是一种贫液蓄电池。AGM电池的极板不浸泡在电解液中，而是将大部分电解液吸附在多孔的玻璃纤维隔板上，因此更先进。然而，AGM电池对高温环境的承受能力有限。

启停功能只是让发动机停止工作，而发动机内部的机油系统并未停止工作。虽然发动机不再转动，但机油仍然在发动机内部流动，从而在再次启动时提供更好的润滑和保护发动机，延长其使用寿命和年限。

因此，结论是启停功能不仅不会对发动机造成伤害，而且对发动机有益处，延长其使用寿命。其中包括油耗增加的问题。

启停功能实际上是为了节省油耗，因为当发动机停止工作时，油箱也处于非工作状态。然而，需要注意的是，带有启停功能的汽车通常比没有启停功能的汽车价格高出几千元。对于不太了解汽车的人来说，这是一个潜在的无形成本增加。

具备怠速停止功能的汽车配备了充电控制和高性能发电机，可以在短时间内快速充电。然而，普通电池并不适合在短时间内进行重启，因为它们无法适应充电控制或快速充电。

因此，普通电池的寿命会缩短。即使关闭启停功能，电池仍需要该系统进行充电。长时间使用普通电池可能存在爆炸的危险，因为普通电池的设计并不适合进行快速充电。

在车辆刹车时，启停车型具备动能回收装置，可以为电瓶进行高强度电流充电；在临时停车时发动机熄火，车辆的照明、空调等设备完全由电瓶供电。

在发动机再次启动时，为起动机提供电力供应。这些功能都需要合适的电池来支持。因此，选择适合的启停电池类型对于保证系统正常运行和延长电池寿命至关重

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